Schaumburg Grand Perpetual Moon Meteorite

Střídáni lunárních fází je vedle střídání dne a noci či ročních období nejstarším z periodických cyklů, které lidstvo zná.. Měsíc ovládá příliv a odliv, má vliv na klíčení a růst rostlin, působí na naši psychiku. Člověk si již na úsvitu svého vývoje všiml, že pravidelně se opakující proměny Měsíce se odrážejí nejen v přírodě,  ale mají bezprostřední  vliv i na jeho život. Od pravidelného cyklu měsíčních fází byl odvozen i původní přírodní kalendář.  Měsíc je od nepaměti blízkým druhem a inspirátorem básníků a umělců vůbec. O symbolu či archetypu Měsíce si můžeme přečíst i v psychoanalytické literatuře. Měsíc  zkrátka ovlivňuje náš život stále, i když v dnešní hektické době si toho již nejsme tolik vědomi.  Ale magickou a poetickou moc Měsíce podvědomě vnímá čas od času snad každý. Možná i proto byly vždy velmi oblíbené hodinky ukazující aktuální stav měsíční fáze.

Grand Perpetual Moon Meteorite je v současné chvíli zcela jistě nejunikátnější model v nabídce Chronoshopu. Jde o hodinky s velkým ukazatelem měsíční fáze a ciferníkem vyrobeným z broušeného meteoritu. Ukazatel měsíční fáze je fotorealisticky ztvárněn patentovanou technologií, která zajišťuje, že kromě indexů a ruček svítí na těchto hodinkách právě i Měsíc.  To dodává hodinkám neopakovatelný mystický nádech a přitažlivost. Najde se jen velmi málo výrobců hodinek, kteří dávají ztvárnění Měsíce na svých hodinkách takovou váhu. A v kombinaci s meteoritickým kamenem z namibijské pouště, ze kterého je vybroušen ciferník, se pak člověku, který tyto hodinky nosí, dostává naprosto jedinečného zážitku. Každý exemplář tohoto modelu je skutečně unikátním kouskem, originálem, protože takzvané Widmanstättenovy obrazce vznikající při broušení a leptání železitých meteroritů, jsou vždy jedinečné.

Vysoce sofistikovaný modul lunárního kalendáře, který je použit v těchto hodinkách, zajišťuje tak vysokou přesnost a synchronizaci s přírodním lunárním cyklem, že hodinky se od něj odchýlí o jeden den teprve za 122,5 roku. Jakmile jsou tedy hodinky nastaveny, jejich majitel tedy nemusí už nic řešit po celý svůj život – samozřejmě za předpokladu, že nenechá hodinky zastavit.  Ale pokud by k tomu přesto došlo, jejich opětné seřízení je relativně snadné za pomoci tlačítka na levé straně pouzdra. Tlačítko na pravé straně pak slouží k nastavení pointer-date ručky, která ukazuje datum na obvodu ciferníku. Bližší technické detaily pak naleznete zde:

http://www.chronoshop.cz/schaumburg-moon/schaumburg-moon-meteorite

nebo přímo na stránkách výrobce:

http://www.schaumburgwatch.com/moon-meteorit.html

Strojek použitý v těchto hodinkách nesoucí označení SW-11 je výsledkem spolupráce firmy Schaumburg se známým hodinářem Martinem Braunem. Vysoce modifikovaný stroj vznikal na bázi kalibru Soprod-10.

Foto: Autor blogu

 

Share

MeisterSinger – jak zpomalit čas

 

Firma MeisterSinger je jednou z mála hodinářských firem, které kontinuálně nabízejí jednoručkové modely. U MeisterSingerů dokonce tvoří jednoručky hlavní těžiště jejich produkce, i když v jejich nabídce najdeme i klasické trojručkové modely.

Modely No.1, No.2, No.3, Pangaea či Perigraph nás na první pohled uchvátí svým svébytným a přitom jednoduchým designem. Jedna ručka možná netleská, ale čas ukazuje stejně spolehlivě jako ručky dvě či dokonce tři. Samozřejmě odečet času není na vteřinu přesný, ale s přesností na minuty se uživatel naučí odečítat poměrně rychle. Jednoručky přitom dodávají svému majiteli jakýsi vnitřní klid a velkorysý nadhled nad plynutím času. Není třeba se nechat znervózňovat kvůli pár vteřinám nebo i minutám. Ale když budu potřebovat přijít na schůzku řekněme na pátou, tak tam v pět určitě dorazím a nikdo na mě čekat nebude. Jen to tak nějak proběhne beze stresu. Čas jakoby plynul s jednoručkami pomaleji a vlídněji…

Jednoručkové hodinky MeisterSinger se vyrábějí s nátahem manuálním (No.1, No.2, Pangaea, Karelia) nebo automatickým (No.3, Perigraph, Pangaea Automatic) a jejich cena se odvíjí hlavně od použitého kalibru (např. upravený a zdobený stroj Unitas v modelu No.2 je výrazně dražší než Eta 2801 v modelu No.1) Jaký kalibr zvolit je ale otázkou spíše pro fajnšmekry – spolehlivě půjdou rozhodně všechny. Takže většina zájemců se stejně bude řídit spíše nuancemi v designu ciferníku či pouzdra. A zde se již pohybujeme čistě v oblasti osobního vkusu a preferencí. Každopádně hodinky MeisterSinger vždy vzbudí zájem a zvídavé dotazy lidí nezasvěcených do hodinářské problematiky. Možná někomu nebudou jednoručky připadat praktické, ale čistotu a originalitu jejich designu jistě ocení každý, kdo má jen trochu estetického cítění – stejně tak jako ji ocenily poroty mnoha designových soutěží, ve kterých hodinky MeisterSinger získaly celou řadu ocenění typu Red Dot Design Award, Goldene Unruh  a dalších. Věříme, že se budou líbit i Vám.

Na všech fotografiích jsou variace modelu Pangaea s manuálním nátahem. Domnívám se, že jde o vůbec nejhezčí a nejelegantnější model z nabídky MeisterSinger.

Foto: Autor blogu

Share

Sinn 6100 Klassik B – Regulateur

Jak jsem slíbil v minulém blogu, přidávám ještě pár fotek modelu Sinn 6100 Klasik B, jinak řečeného Regulateur.  U hodinek tohoto typu jde o jiné uspořádání ruček na ciferníku, než je obvyklé. Každá ručka je umístěna samostatně na své vlastí hřídeli. Ač může být toto uspořádání pro někoho překvapivé, v hodinářském světě nejde o nic nového;  tento princip je používán již od 18. století. Regulátory bývaly v té době velmi přesné hodiny, podle kterých se seřizovaly další časoměrné přístroje, nebo se používaly tam, kde bylo nutné dodržovat čas na minutu přesně, např. na dráze. I proto je u tohoto typu hodinek dominantní a centrální ručkou ručka minutová.

 

Pouzdro, ciferník, indexy i stroj jsou vlastně stejné jako u minule představeného modelu, až na onu modifikaci v uspořádání ruček. I tento model má WR 100m a safír svrchu i zespod. Pozorovat safírovým průhledem zdobený a modifikovaný stroj Unitas je pak skoro stejně velké potěšení, jako se kochat jemným gilošováním stříbrného ciferníku. Průměr je 44mm, což už si bohužel nemůže (zvláště u společenských hodinek) dovolit asi úplně každý. Je prostě třeba na to mít ruku. Ale to nic nemění na tom, že jde o krásné a svébytné hodinky. Však také v roce 2008 byly oceněny cenou Goldene Unruh za nejlepší hodinky v kategorii do 10.000 Euro.

Jinak stejně jako u modelu 6110 Klassik i u Regulátoru existují obě varianty – s ručkami a indexy modřenými nebo zlacenými. Velmi těžko rozhodnout, která varianta je hezčí. Spíše to bude o osobních preferencích a o tom, co se komu lépe hodí k jeho stylu oblékání a dalším doplňkům.

Foto: Autor

 

 

 

 

 

 

Share

Sinn 6110 Klassik 4N – krásné společenské hodinky

Každý, kdo se začne vážněji zabývat hodinkami, po nějakém čase zjistí, že mu jedny hodinky prostě nestačí. Pochopí, že k různým příležitostem je třeba mít různé hodinky. To jen James Bond si může dovolit nosit sportovní hodinky, potápky, ke smokingu, a to třeba i na party Jejího Veličenstva. On totiž opravdu neví, jestli ještě téhož večera nebude jejich extrémní odolnost potřebovat. Během několika hodin se může z večírku ocitnout na širém moři či dokonce pod jeho hladinou nebo v nějaké jiné velmi akční situaci.

Ovšem člověk, který má předplatné na koncerty vážné hudby v Rudolfinu nebo si občas zajde do divadla či na nějakou jinou bohulibou společenskou akci, kde je vyžadován klasický oblek, by měl mít na ruce při těchto příležitostech také klasické hodinky. Jistě, i on se může v nočním metru ocitnout v dramatické situaci, ale to je jiná věc. Zůstaňme u toho, že klasická společenská akce si žádá klasické společenské hodinky.

Mnoho hodinářských firem nabízí řadu více či méně povedených společenských hodinek ve všech cenových kategoriích. Ale pokud byste chtěli sáhnout po velmi dobré kvalitě, ne úplně všedním designu a tomu přiměřené ceně, potom firma Sinn nabízí úžasné společenské modely v řadách 6100 a 6110. Prvně jmenovaná řada jsou hodinky typu regulátor, o kterých bych chtěl někdy příště napsat samostatný blog. Dnes bych se chtěl věnovat řadě 6110 a konkrétně modelu Klassik 4N, což jsou zcela klasické tříručkové hodinky.

Nejprve pár technických dat: Jsou to hodinky s upraveným strojkem Unitas 6498-1, takže se jedná o ruční nátah, což se ke společenským hodinkám, které nosíme jen příležitostně, velmi dobře hodí. Hodinky ukazují jen ty nejzákladnější funkce – hodiny, minuty, vteřiny – to nám na večírku či v divadle rozhodně stačí. Vrchní sklo je safírové s oboustranným antireflexem, spodní sklo (průhled dýnkem) je rovněž safír s vnitřní antireflexní úpravou. Stříbrný ciferník je jemně gilošovaný do úžasných soustředných křivek a čas nám ukazují klasické zlacené ručky. Též indexy a čísla (sudých) hodin jsou zlacené růžovým zlatem. Tato kombinace stříbrného ciferníku a zlatých ruček a indexů je nesmírně elegantní. Korunka je zpracována tak, že její tvar a povrchové zpracování umožňují velmi dobrou a příjemnou manipulaci.

Co se týče stroje Unitas, jak většina milovníků mechanických hodinek asi ví, jedná se o velmi spolehlivý a robustní kalibr, který je prověřen léty užívání. Firma Sinn navíc tento strojek ještě dále zušlechťuje celou řadou úprav, které zdaleka nemají jen kosmetický charakter, ale ještě více zlepšují chod a spolehlivost tohoto stroje. Oproti standardní verzi má stroj tzv. hacking (funkci zastavení vteřinovky), vyvažovanou setrvačku Glucydur a systém přesné mikroregulace Triovis. A pro zajímavost – i tyhle hodinky by popřípadě nějakou nečekanou koupel na party v zahradním bazénu hostitele snesly – mají totiž WR 100m, což je na společenské hodinky velmi slušná hodnota.

V této řadě pak existuje ještě model Klassik B, který má ručky a indexy modřené, jež krásně ladí s modrým řemenem, na kterém se tyto hodinky dodávají, podobně jako ladí růžové zlato modelu 4N se řemenem zlatohnědým. Těžko říci, která varianta je hezčí…

Foto: Autor

Share

Chronoshop on tour – Steinhart

Po velkých změnách v Chronoshopu bylo potřeba zajet za důležitými dodavateli a představit se v tom nejlepším světle. Obtloustlé vedení podniku (já a Cyril) se natěsnalo do nejméně praktického vozu v dosahu a vyrazilo na návštěvu Steinhartwatches v Augsburgu a Ickler GmbH v Pforzheimu (Archimede).

Steinhart jsme za použítí 3 gps přístrojů a trochy štěstí našli v nenápadné budově nedaleko centra města. Jak se ukázalo majitel Günter Steinhart je jednoduše chronomaniak. Moje zkušenost s výrobci je taková, že se často probírá marketing a situace u dodavatelů, ale Günter několik hodin naprosto zapáleně probíral hodinky. Samozřejmě především své hodinky – viděli jsme spoustu nových věcí, které připravuje na příští rok, kdy má být 10 let výročí firmy. Po deseti letech se mu podařilo vybudovat podnik, který spolehlivě naboural cenovou hladinu stojatých vod Swiss made hodinek, jelikož základním kamenem úspěchu je u Steinhartů především poměr „cena/výkon“.

Puristi někdy odsuzují modely inspirované u slavnějších výrobců. Po tomto setkání jsem přesvědčen, že pokud má produkce rádoby submarinerů pod vlastní značkou pomoci ke vzniku vlastních osobitých hodinek, je to cesta, kterou respektuji. Životaschopnost potvrzují sami zákazníci – roční produkce firmy přesahuje 10 tisíc kusů a rok od roku roste!

Mezi zajímavými kousky z „kuchyně“ jsme viděli například úžasný jednotlačítkový chronograf. Konečná cena cca 1300 EUR! Velké pouzdro, korunka, ruční nátah… všechny správné atributy leteckých hodinek. BOHUŽEL, momentálně existuje jen jeden funkční prototyp – strojek je modifikovaný unitas a nemá ho kdo vyrábět. Starý pán kdesi z Jury, který jej měl dělat, umřel a částky, za které jsou švýcarské hodinářské ateliéry ochotny takovou práci dodat, značně přesahují plánovanou konečnou cenu hodinek :(

Pro příští rok jsou připravovány modifikované unitasy s velmi zajímavým zdobením pro výroční edice modelů ve vlastní pouzdru „Aviation“. Bohužel fotky nemůžeme ještě zveřejnit. Stejně tak nemůžeme publikovat i další novinky z řady leteckých hodinek (jedny chronografy a další Nav B s málo používanou komplikací u „pilotek“).

Chystá se i chronograf verze nového modelu Apollon. Prototyp měl Günter během naší návštěvy na ruce a patina bronzové lunety vypadá skvěle.

 

Velká paráda jsou originální Laco letecké hodinky, které jsem našel zastrčené ve vitríně. Symbolický kousek, jelikož první hodinky vyrobené pro Steinhart byly právě od firmy Laco!

Günter je srdcař, hodinky dělá s láskou a nadšením. Na závěr obligátní skupinové foto :)

Share

Božský Apollon

Apollón byl jedním z dvanácti hlavních olympských bohů starověkého Řecka. Kromě jiného vládl umění ale i rozumu, světlu i moru a tvořil protiváhu kultu boha Dionýsa, neboť ztělesňoval ideál rozumu, řádu a harmonie oproti dionýskému chaosu, iracionalitě a extatické nespoutanosti…

 

Apollon jsou ale také nové hodinky v produkci firmy Steinhart. A je třeba říci, že jsou opravdu božské. Robustní titanové pouzdro, tři výměnné lunety – nerezová ocel, bronz či černá DLC varianta, WR 300m, šroubovací korunka, klenutý safír s vnitřním AR, sendvičový ciferník… Ale hlavně ten design! Tohle jsou opravdu svébytné hodinky, které navíc vzhledem k možnosti rychlé výměny lunety a řemene nabízejí svému majiteli širokou škálu kombinací a variant, které se mohou  lišit třeba každý den.

Zvláště bronzová luneta je velmi „apollónská“…

 A mimochodem, ty hodinky vypadají zajímavě i bez lunety…

Foto: Autor

 

Share

Traser Translucent Silver. Takové normální hodinky.

Tyhle hodinky se poněkud vymykají všemu, co jsme dosud od firmy Traser znali. Jsou výjimečné tím, že jsou úplně normální. Nejsou ani superodolné, ani superveliké, ani nemají speciální military design. Jsou to prostě úplně normální hodinky na normální nošení. Takže na misi do Afghanistánu nebo na potápění mezi žraloky byste si je nevybrali, ale na normální nošení do normální práce jsou myslím skvělé. Jsou totiž jednoduché, přehledné, lehké, mají univerzální velikost 39 mm – takže je mohou velmi dobře nosit muži i ženy – a spojují v sobě moderní design s trochou lehké nostalgie, kterou jim dodává pružný kovový tah (myslím, že označení „tah“ má původ právě v tomto systému), jaký byl populární někdy před čtyřiceti lety. Pamatuji si, že hodinky na takových tazích měli tehdy skoro všichni, kteří nechtěli nosit hodinky na normálním koženém pásku. Tenhle tah se prostě přetáhne přes hřbet ruky a na zápěstí pak sedí díky pružnému spojení jednotlivých článků. Je to rychlé, praktické a docela pohodlné.

Nicméně stále je to Traser, takže i zde najdeme tritiové trubice zajišťující permanentní iluminaci. Zajímavostí ovšem je, že kromě trubic na ručkách jsou zde jen čtyři aktivně svítící indexy – na pozicích 12, 3, 6 a 9. Přesto potmě vidíme indexy všechny. Jak je to možné? Je zde důmyslně využito odrazu světla ve vnitřní zrcadlové lunetě a jeho lomu v plastických průsvitných kuželích, které tvoří zbylé indexy. Pokud to nebudete vědět předem, tak si možná budete dlouho myslet, že aktivně svítí všech dvanáct indexů. Teprve po velmi důkladném zkoumání za plného světla zjistíte, že tritiem plněnými trubicemi jsou skutečně osazeny jen čtyři uvedené pozice. Možná i díky tomuto řešení se může tento model prodávat za velmi příznivou cenu a patří tak mezi nejlevnější modely v nabídce Traseru.

Foto: Autor

Traser Translucent na Chronoshopu 

Share

Chronograph Sinn 103 St Sa – nový přírůstek ve vile

Ač jsem poslední příspěvek uveřejnil teprve včera, nedá mi to, abych dnes nepřidal aspoň pár fotek hodinek, které nám právě dorazily. Myslím, že za to docela stojí. Jde o již téměř kultovní chronograf Sinn 103 St Sa a pokud vím, tak řada lidí se dlouho těšila, až ho bude moci vidět naživo. Takže jen pár základních dat a pak už ty slíbené fotky:

Valjoux 7750, klenuté safírové sklo s oboustranným antireflexem, safírové dýnko s vnitřním AR, WR 200 m, průměr pouzdra 41 mm, výška 17 mm, rozteč nožiček 20 mm. Moc příjemné a perfektně zpracované hodinky!

Jinak tyhle hodinky díky svému rozumnému průměru skvěle sedí i na relativně slabším zápěstí. Bude to dobrá volba pro lehkou a střední váhovou kategorii… :-)

Foto: Autor

Share

Glycine Incursore II 44 Manual

Tak dnes ještě zůstanu u Glycinů, ale tentokrát to bude něco z té příznivější strany cenového spektra. Chtěl bych tu alespoň letmo představit model Glycine Incursore II 44 Manual, což jak název napovídá, jsou hodinky s ručním nátahem. Zasvěcení poznají podle mimocetrálního umístění vteřinovky, že jde o stroj Unitas 6498, což je osvědčený švýcarský manuální kalibr osazený sedmnácti kameny. Velikosti tohoto stroje odpovídá i velikost pouzdra – 44 milimetrů, která spolu s velmi přehledným a střídmým designem ciferníku umožňuje výborný a rychlý odečet času a to i v noci, protože luminiscence ruček i indexů je velmi slušná. Klenuté minerální sklo je opatřené antireflexní vrstvou, která v určitých úhlech hezky modře opaleskuje.

Čeho si u těchto hodinek cením, je velká korunka, pomocí které se hodinky velmi dobře natahují. Není totiž nic horšího, než hodinky s ručním nátahem a malou korunkou. Alespoň tedy dle mého názoru. Když mám manuály, tak si to natahování chci prostě užít. A to tyhle hodinky opravdu umožňují. Ten pocit při manipulaci s korunkou je opravdu skvělý.

Strojek není nijak zvlášť upraven či kosmeticky vyšlechtěn; je pouze střídmě ozdoben šachovnicovým vzorem. A jak tomu dnes bývá zvykem, můžeme ho pozorovat minerálním průhledem v dýnku.

Za zmínku také stojí slušná vodotěsnost – WR100m. Hodinky jsou na pěkném koženém řemeni (22mm), takže se v nich nikdo asi koupat nebude, ale přesto je dobré, když člověk ví, že má hodinky, které v případě nutnosti něco vydrží i v té vodě. Výměna řemene je potom velmi snadná i pro běžného uživatele, neboť nožky jsou vrtány skrz, což velmi ulehčuje vymáčknutí stěžejek.

Co ještě dodat? Jsou to prostě jednoduché přehledné hodinky s osvědčeným strojkem, které budou jistě dobře plnit svoji funkci. Glycine vyrábí v této řadě i modely s automatickým nátahem s několika variantami ciferníku, a pokud by někomu nestačila velikost 44mm, pak je tu i modelová řada Incursore ve velikosti 46mm, ve které jsou již všechny modely vybaveny safírovým sklem a mohou se dokonce pochlubit vodotěsností WR200m. Ale cena je pak samozřejmě již o něco vyšší, než u zde představeného modelu, u kterého si myslím, že je poměr cena / užitná hodnota skutečně velmi dobrý.

Foto: Autor

Share

Glycine Airman 17

Pokud bych měl říct, které hodinky z momentální nabídky ChronoShopu mě nejvíc berou, pak by to byly  právě tyhle – Airman 17. Nechci tady psát nějakou technickou recenzi – nakonec všechna technická data se dají dohedat na webu. Nemám ani zkušenost s jejich nošením, nicméně přece jen kolem nich chodím každý den, občas je někomu předvádím a tím získávám stále konkrétnější dojem. A ten je, že to jsou fakt parádní hodinky. Fotky ten dojem ale jen velmi špatně zprostředkují. Přednosti tohoto modelu člověk docení až ve chvíli, kdy je vezme do ruky nebo přímo na zápěstí. Ale na ruce opravdu zazáří a vyniknou. Jsou velké a robustní, přesto mají velmi elegantní tvary a úžasné leštěné plochy, které se ovšem nepodbízejí a hodinky nepůsobí jako nějaký metrosexuální doplněk. Naopak. Vyvolávají dojem velmi precizního nástroje či přístroje k měření důležitých údajů, který přímo vybízí k vyzkoušení všech svých funkcí: GMT, lunety s možností nastavení další časové zóny a její speciální aretace, jež se ovládá druhou korunkou, šroubování hlavní korunky zajišťující na pilotky neobvyklou vodotěsnost 200 metrů atd. Při manipulaci s touto mohutnou korunkou pak člověk skutečně pocítí, co to je precizní práce – korunka krásně sedne do prstů a uvntiř je “širokorozchodný” závit, který korunku bezpečně a velmi pevně přitáhne k pouzdru. Přitom šroubování jde opravdu jako po másle a nehrozí špatné chycení závitu a jeho následné poškození, jak se tomu stává u některých jiných hodinek.

Jak jsem již naznačil, co na Airmanech 17 zaujme, je jejich mohutnost. Pouzdro je opravdu velké (46mm), vysoké (15mm) a celkově robustní. Ale přes svůj velký průměr se tyhle hodinky dají nosit. Jejich nožky jsou relativně krátké a zahnuté v takovém úhlu, že dobře kopírují křivku zápěstí. Takže člověk sice cítí, že má na ruce kus železa, ale ten pocit je docela příjemný. Jakoby ty hodinky svému majiteli říkaly: „Jsme tady, hned tak na nás nezapomeneš. Ale když si nás budeš jaksepatří považovat, bohatě se ti odměníme…“ Ale každopádně tyhle hodinky na Vaší ruce nikdo nepřehlédne, takže pokud neradi budíte pozornost okolí, tak jejich nákup zvažte…

To nejlepší se ale skrývá uvnitř. V těchto hodinkách totiž nenajdete nějaký malý stroječek, který se rozpačitě krčí uprostřed velkého pouzdra. Ne, tady vyplňuje prostor velký “full-size” automat ETA A07 Valgranges, který byl vyvinut zcela nově právě pro velká pouzdra, jež doznala v posledních letech takové obliby. Takže zde má průhled dýnkem opravdu své opodstatnění, protože je se na co dívat.

Pokud ale někomu přesto Airmany 17 nevyhovují, ať už kvůli velikosti nebo ceně, potom jsou zde menší a levnější alternativy v modelech Airman 22 Base (42mm) a Airman 18, které vzhledem ke svému průměru (38mm) a malé výšce pouzdra mohou na ruku směle nasadit i ženy.Všechny tyto modely se vyrábějí buď ve čtyřručkovém provedení (GMT), kdy jedna hodinovka je klasicky 12hodinová a GMT ručka 24hodinová nebo ve verzi Purist, která má pouze jedinou hodinovku, jež opisuje jeden okruh po ciferníku celých 24 hodin. Zde je potom třeba si zvyknout na poněkud odlišný odečet času, než je obvyklé. Ale i tento způsob má svoji logiku. Malá ručka vlastně imituje pohyb Slunce na obloze (ráno v šest se začne zvedat nad horizont, (který tvoří vodorovná linie procházející středem hodinek a pozicemi, kde je obvykle devítka a trojka), v poledne stojí nejvýš (dvanáctka je na svém obvyklém místě) a v osmnáct hodin začně opět zapadat pod linii horizontu. Půlnoc je potom v nejnižším bodě putování hodinovky – tzn. na místě jinak obvyklé šestky. Ciferník si tedy můžeme pomyslně rozdělit horizontální linií na denní polovinu a noční polovinu. Je to tedy přesně opačně, než můžeme vidět na výše vyfoceném modelu, kde je chod hlavní hodinové ručky jen dvanáctihodinový.

Model Airman 17 je zde na fotografii ve verzi s černo-modrým ciferníkem, který dodává hodinkám zase ještě další dimenzi zajímavosti. Nejde tedy o hru světla či nějaký efekt antireflexu. Ciferník je opravdu dvojbarevný.  U všech modelů z řady Airman ale existuje i celočerná varianta, popřípadě varianty světlé. Ale ten antireflex tyhle hodinky samozřejmě mají také.

Na závěr si neodpustím ještě jeden detailnější snímek zdobení rotoru:

Foto: Autor

Share

Úvodní report z pražské ChronoVily

pražské sídlo ChronoShopu

Pro ty, kdo to ještě neví – na pomezí Břevnova a Střešovic, konkrétně na křižovatce ulic Na Dělostřílnách a U Druhé baterie, stojí v krásné zahradě žlutá funkcionalistická vila, která je  už zhruba měsíc plná velmi zajímavých hodinek, respektive alespoň její jedenapůlté patro, ve kterém nově  sídlí ChronoShop. Sice je tu stále ještě všechno trochu provizorní – stále čekáme, až nám tu majitel vily pomůže dořešit různé menší či větší detaily, ale prodejna je již v provozu a ke své spokojenosti ji už navštívila řada zákazníků. Někteří se přišli jen podívat, co tu vlastně všechno máme, někteří si již odnesli své vysněné kousky domů, někteří se opakovaně vracejí a pomalu ale jistě tříbí svůj výběr.

A jak se tu žije mně jako prodejci (ale zároveň člověku dlohouhodobě postiženému chronománií)?

Děkuji za optání, dobře. „Naše“ vila je fakt krásná stejně jako její okolí a mezi jednotlivými návštěvami zákazníků, jejichž frekvence je tak akorát přiměřená,  tu je boží klid; výhled do zahrady, kde dozrává ovoce a prochází se zrzavý kocour, občas přijdou na kafe hodináři mechano či dknespl (přezdívky z Chronomagu) ze své dílny v suterénu a pravidelně přijíždí z dalekého Slezska  zkontrolovat své království i sám velký KUBSON, se kterým pak večer v zahradní restauraci naproti vile probereme všechny zásadní chrono-metafyzické otázky. Prostě pohoda. Ale ve chvílích, kdy  je tu člověk sám, přichází na něj jakýsi neklid, zvláště takhle k večeru… Začne se totiž projevovat jeho nedoléčená a zřejmě nevyléčitelná choroba… chronománie. Musí si znovu a znovu prohlížet všechny ty vystavené modely a zatímco leští otisky prstů po zákaznících, tak si přitom opakovaně ověřuje, jestli ty hodinky, co se mu ještě včera líbily, opravdu stojí za to, a ty, co již vyřadil z užšího okruhu svého zájmu, si opravdu další hlubší pozornost nezasluhují. Takže ji tímto nakonec vlastně znovu dostávají. A to je dobře, protože člověk nakonec zjišťuje, že všechny ty hodinky mají něco do sebe a postoj k nim je možno opakovaně přehodnocovat. A tak vše začíná zase od začátku a točí se to hezky v kruhu…

Ale ten dlouhodobý pobyt mezi hodinkami je do jisté míry i terapeutický – přece jen teď, když mám všechny ty hodinky kolem sebe, netrávím už tolik času na internetu prohlížením nejrůznějších „pochybných chrono-stránek“ a nemarním hodiny vzácného času nad obscénními detaily strojků, ciferníků a pouzder renomovaných značek. Prostě teď už není třeba nosit dříví do lesa. Máme ho tady docela dost. A pak se taky snažím vytvořit si k těm našim značkám a modelům pokud možno stejnou distanci, aby je člověk mohl zákazníkům prezentovat co nejobjektivněji. To se mi snad docela daří – už jen proto, že každé z těch hodinek mají nějaké své kvality, které člověk může s klidným svědomím zdůraznit. A pokud mám pocit, že ten který model má snad i nějaký nedostatek, zákazníka na něj klidně upozorním. Zákazník to většinou ocení a často se i stane , že to, co já třeba považuji za mínus, zákazníkovi vůbec nevadí, není to pro něj podstatné nebo to dokonce vidí i zcela opačně – to je třeba případ antireflexů – vnější / vnitřní, otázka sklíček – minerál / safír, šroubovacích či nešroubovacích korunek, automatického či manuálního nátahu apod. Je to prostě všechno o osobních preferencích a ty jsou u různých lidí velmi rozdílné. Ale není nad to, když to člověk se zákazníkem všechno podrobně probere – a takhle i sám pro sebe znovu a znovu tříbí svůj pohled na jednotlivé modely.

Je tu ale pár modelů, u kterých už není co řešit a o nichž si myslím, že rozhodně stojí za bližší pozornost. A ty bych Vám chtěl v příštích příspěvcích začít postupně představovat, čímž vlastně volně naváži na starší příspěvky Jakubovy. Takže na co se můžete příště těšit? Něco mi říká, že jako první to bude Glycine Airman 17.

P.S.

Btw, když jsem to neudělal na začátku, tak aspoň teď. Let me introduce myself: Zdeněk alias Z. na Chronomagu. Nice to meet you.

Share

Traser P6504 Black Storm Pro v ozbrojených silách

Firma Traser má v sortimentu převahu modelů, které vzhledově vycházejí z vojenských hodinek Sandy P650 vyráběných americkou společností Stocker & Yale až do začátku tohoto tisíciletí pro ozbrojené síly USA.  Švýcarská firma Mb-microtec (vlastník Traseru) této americké společnosti dodávala už od 80. let své světelné zdroje na bázi plynného tritia zapouzdřené v skleněných kapslích (tzv. Gaseous Tritium Light Source – GTLS).  A není náhodou, že po založení vlastní hodinářské značky Traser jeden z jejích prvních modelů navázal přímo na Sandy P650 a byl označen jako P6500. Mimochodem v nabídce zůstává dodnes. Později ho doplnily další odvozené modely řady Professional označované jako P650x.

Nutno ale přiznat, že tyto hodinky, i přes svůj ideový původ, nebyly dlouho zavedeny do ozbrojených sil jako skutečné vojenské hodinky a zůstaly pouze komerčním produktem s “military“ vzhledem. To už dnes ale není pravda.

Model  P6504 Black Storm Pro zaujal Ministerstvo obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska natolik, že ho v roce 2008 oficiálně zavedlo do výstroje některých speciálních jednotek, jako jsou výsadkové jednotky (Paras) nebo královská námořní pěchota (Royal Marines). Nakoupené množství je v měřítcích britského ministerstva obrany pochopitelně spíše menší, ostatně hodinky jsou určeny pouze pro speciální útvary.

Dodavatelem hodinek byl hlavní zástupce Traseru pro Velkou Británii – společnost Green Watch Services Ltd. (GWS), která se také společně s britskými úřady podílela na NATO katalogizaci tohoto produktu a tedy jeho automatického uznání ostatními členskými státy NATO. Není jistě bez zajímavosti, že dalším oficiálním vojenským uživatelem hodinek P6504 Black Storm Pro se staly ozbrojené síly Norského království.

A co je to NATO katalogizace (v angličtině kodifikace)? Pro všechny položky zavedené do výzbroje a výstroje členských států NATO je typické, že jim je přiděleno oficiální katalogizační číslo, tzv. National Stock Number nebo NATO Stock Number (NSN). Hodinkám P6504 Black Storm Pro bylo přiděleno NSN 6645-99-274-4459. Na toto číslo v NATO zásobovací/logistické databázi jsou napojeny další katalogizační údaje (jako jsou základních technické parametry, uživatelé, výrobci a dodavatelé), které usnadňují život armádním zásobovačům. Přidělení čísla se řídí poměrně složitými pravidly a je to tedy poměrně zdlouhavý administrativní proces. Tento proces může ale iniciovat pouze vláda státu NATO. Výrobce nebo dodavatel si tedy v žádném případě nemůže NSN sám vytvořit, například v rámci „zlepšení“ image svého produktu.

NSN je vždy třináctimístné číslo. V případě hodinek P6504 (NSN 6645-99-274-4459) pak 6645 označuje kategorie “časoměrná zařízení“, 99 je označení země registrace (v tomto případě Velké Británie).  Zbývající čísla 274-4459 jsou pak počítačem vygenerovaná čísla, která jednoznačně identifikují každou položku v databázi.

Traser P6504 Black Storm Pro na chronoshopu

Autorem článku je Petr_P – blog na chronomagu

Share

Změřili jsme mrknutí oka

hlemyzd

Ne že bychom potřebovali stopky pro každou vteřinu našeho života… Ale tyhle vypadají dobře a určitě, dříve či později, najdou své uplatnění. Tak třeba, potřebujete zjistit, jak dlouho trvá, než hlemýžď zdolá jeden metr délky zahrady. Nebo se chcete předvést s perfektně uvařenými vejci na měkko. Nemluvě o tom, že MeisterSinger jednoručky se stopkami dokážou změřit i mrknutí oka.

Pokud pořád ještě váháte, věřte, že obyčejný zahradní hlemýžď překoná jeden metr pod 18 minut. To je úžasných 0.0019 metrů v hodině.

MeisterSinger Singular jsou k dispozici v nových barvách!

článek je volným překladem tiskové zprávy MeisterSinger , a ta hnědá varianta mě opravdu bere…

Share

Pro výstředníky

Poslední dobou můj hodinkový vkus začíná zahrnovat i různé větší či menší obskurnosti.

Pro odlišení stačí někdy změnit jen jeden detail a z běžné konfekce jsou hned hodinky pro výstředníky. Je to případ i mechanického modelu od Seika SARB003. Atypické sklíčko dává hodinkám dost nevšední vzhled, žádná nuda :)

Další fotky jsou ZDE.

Je škoda, že ty nejzajímavější modely od Seika se k nám oficiálně nedovážejí – na chronoshopu doprodávám poslední skladové kusy Seika, protože individuální dovoz, bez podpory výrobce je bohužel nevýhodný.

Share

Mechanický Traser Aviator

Traser má v sortimentu převahu quartzových modelů. Klasikou je již mechanický model Classic Automatic, který se ale v posledních letech dělá pouze v omezené edici 1000ks ročně. Prodejci tento počet zpravidla vykoupí během několika málo dnů a i letos se po nich jen zaprášilo, na chronoshopu byly dostupné kusy předobjednávány měsíce dopředu. Dobrá cena, střídmý design, tritiové osvětlení ve spojení s ověřeným strojekm ETA 2824 je spolehlivým magnetem.

Letos se Traser rozhodl proniknout do segmentu trochu vyšších prodejních cen a nabídnout něco extra. Logickým směrem kterým se vydali jsou letecké hodinky. Nyní tak populární „pilotky“, které mají konečně také v nabídce. Kromě dvou quartzových modelu Jungmeister a Jungmann, představili limitovaný (bohužel) model Bestmann. Nakolik je to krok správným směrem se ukáže časem, mě trochu mrzí, že více nerozvíjí své military modely.

Zpět k řadě Aviator – hodinky jsou to krásné, mohutné, s pro traser netypicky velkým (46mm) pouzdrem. Sklíčko je konvexní safír s antireflexem, luneta otočná. Celé je to zabaleno ve slušné  dřevěné krabici a dohromady působí perfektně. Zásadní zásek je, že těch 200 kusů bylo hned pryč, pro chronoshop jsem dostal jeden kus a to jsem byl rád že jsem alespoň stačil zareagovat.

Podle toho co vím, tak většímu počtu mechanických modelů brání nedostatek strojků, musí se objednávat roky dopředu, situace to pro nezávislé hodinářské firmy není jednoduchá, ale to je již stará známá písnička, takže raději pár fotek:

Traser Aviator Bestmann

Traser Aviator Bestmann

Traser Aviator Bestmann

Share

Archimede Pilot XL a menší starší bráchové

Když u Langeho vyrobili první B-uhr, měly hodinky z praktických důvodů průměr pouzdra úctyhodných 55mm. Mnoho firem se dnes veze na vlně popularity hodinek v leteckém stylu, nebo přímo inspirovaných vzorem B-uhr. Málokdo by tahal na ruce budík od Langeho, tak se zmenšuje na nositelné průměry. Archimede vyrábí model Pilot ve třech velikostech pouzdra:

Pilot M – 39 mm
Pilot – 42 mm
Pilot XL – 45 mm

Poslední největší model je poměrně čerstvou novinkou a protože ne vždy je větší lepší, musel jsem se na vlastní oči přesvědčit, jak to je. Tady je pár mých fotek pro porovnání.

3 Archimede Pilot

Na Pilot XL je poprvé u Archimede použita antireflexní vrstva na sklíčku
3 Archimede Pilot

tloušťka pouzdra u modelu XL je jen nepatrně větší
3 Archimede Pilot

Samozřejmě se nabízí ještě srovnání s konkurenčním Steinhart NavB II 44mm
Archimede Pilot XL vs. Steinhart NavB II Automatic

pouzdro u Steinhartu má o milimetr menší průměr, je ale mnohem vyšší
Archimede Pilot XL vs. Steinhart NavB II Automatic

Archimede Pilot XL se povedly! Osobně se mi moc líbí, antireflex hodinkám velmi pomohl, pouzdro je perfektní. Korunka je stejně velká jako u modelu Pilot 42mm a paradoxně mi na větším model méně vadí při nošení.

Všechny fotky jsou k vidění tady.

Share