Nezařazené

Glycine Airman 17

Komentáře: 2

Pokud bych měl říct, které hodinky z momentální nabídky ChronoShopu mě nejvíc berou, pak by to byly  právě tyhle – Airman 17. Nechci tady psát nějakou technickou recenzi – nakonec všechna technická data se dají dohedat na webu. Nemám ani zkušenost s jejich nošením, nicméně přece jen kolem nich chodím každý den, občas je někomu předvádím a tím získávám stále konkrétnější dojem. A ten je, že to jsou fakt parádní hodinky. Fotky ten dojem ale jen velmi špatně zprostředkují. Přednosti tohoto modelu člověk docení až ve chvíli, kdy je vezme do ruky nebo přímo na zápěstí. Ale na ruce opravdu zazáří a vyniknou. Jsou velké a robustní, přesto mají velmi elegantní tvary a úžasné leštěné plochy, které se ovšem nepodbízejí a hodinky nepůsobí jako nějaký metrosexuální doplněk. Naopak. Vyvolávají dojem velmi precizního nástroje či přístroje k měření důležitých údajů, který přímo vybízí k vyzkoušení všech svých funkcí: GMT, lunety s možností nastavení další časové zóny a její speciální aretace, jež se ovládá druhou korunkou, šroubování hlavní korunky zajišťující na pilotky neobvyklou vodotěsnost 200 metrů atd. Při manipulaci s touto mohutnou korunkou pak člověk skutečně pocítí, co to je precizní práce – korunka krásně sedne do prstů a uvntiř je “širokorozchodný” závit, který korunku bezpečně a velmi pevně přitáhne k pouzdru. Přitom šroubování jde opravdu jako po másle a nehrozí špatné chycení závitu a jeho následné poškození, jak se tomu stává u některých jiných hodinek.

Jak jsem již naznačil, co na Airmanech 17 zaujme, je jejich mohutnost. Pouzdro je opravdu velké (46mm), vysoké (15mm) a celkově robustní. Ale přes svůj velký průměr se tyhle hodinky dají nosit. Jejich nožky jsou relativně krátké a zahnuté v takovém úhlu, že dobře kopírují křivku zápěstí. Takže člověk sice cítí, že má na ruce kus železa, ale ten pocit je docela příjemný. Jakoby ty hodinky svému majiteli říkaly: „Jsme tady, hned tak na nás nezapomeneš. Ale když si nás budeš jaksepatří považovat, bohatě se ti odměníme…“ Ale každopádně tyhle hodinky na Vaší ruce nikdo nepřehlédne, takže pokud neradi budíte pozornost okolí, tak jejich nákup zvažte…

To nejlepší se ale skrývá uvnitř. V těchto hodinkách totiž nenajdete nějaký malý stroječek, který se rozpačitě krčí uprostřed velkého pouzdra. Ne, tady vyplňuje prostor velký “full-size” automat ETA A07 Valgranges, který byl vyvinut zcela nově právě pro velká pouzdra, jež doznala v posledních letech takové obliby. Takže zde má průhled dýnkem opravdu své opodstatnění, protože je se na co dívat.

Pokud ale někomu přesto Airmany 17 nevyhovují, ať už kvůli velikosti nebo ceně, potom jsou zde menší a levnější alternativy v modelech Airman 22 Base (42mm) a Airman 18, které vzhledem ke svému průměru (38mm) a malé výšce pouzdra mohou na ruku směle nasadit i ženy.Všechny tyto modely se vyrábějí buď ve čtyřručkovém provedení (GMT), kdy jedna hodinovka je klasicky 12hodinová a GMT ručka 24hodinová nebo ve verzi Purist, která má pouze jedinou hodinovku, jež opisuje jeden okruh po ciferníku celých 24 hodin. Zde je potom třeba si zvyknout na poněkud odlišný odečet času, než je obvyklé. Ale i tento způsob má svoji logiku. Malá ručka vlastně imituje pohyb Slunce na obloze (ráno v šest se začne zvedat nad horizont, (který tvoří vodorovná linie procházející středem hodinek a pozicemi, kde je obvykle devítka a trojka), v poledne stojí nejvýš (dvanáctka je na svém obvyklém místě) a v osmnáct hodin začně opět zapadat pod linii horizontu. Půlnoc je potom v nejnižším bodě putování hodinovky – tzn. na místě jinak obvyklé šestky. Ciferník si tedy můžeme pomyslně rozdělit horizontální linií na denní polovinu a noční polovinu. Je to tedy přesně opačně, než můžeme vidět na výše vyfoceném modelu, kde je chod hlavní hodinové ručky jen dvanáctihodinový.

Model Airman 17 je zde na fotografii ve verzi s černo-modrým ciferníkem, který dodává hodinkám zase ještě další dimenzi zajímavosti. Nejde tedy o hru světla či nějaký efekt antireflexu. Ciferník je opravdu dvojbarevný.  U všech modelů z řady Airman ale existuje i celočerná varianta, popřípadě varianty světlé. Ale ten antireflex tyhle hodinky samozřejmě mají také.

Na závěr si neodpustím ještě jeden detailnější snímek zdobení rotoru:

Foto: Autor

Nezařazené

Úvodní report z pražské ChronoVily

Komentáře: 6

pražské sídlo ChronoShopu

Pro ty, kdo to ještě neví – na pomezí Břevnova a Střešovic, konkrétně na křižovatce ulic Na Dělostřílnách a U Druhé baterie, stojí v krásné zahradě žlutá funkcionalistická vila, která je  už zhruba měsíc plná velmi zajímavých hodinek, respektive alespoň její jedenapůlté patro, ve kterém nově  sídlí ChronoShop. Sice je tu stále ještě všechno trochu provizorní – stále čekáme, až nám tu majitel vily pomůže dořešit různé menší či větší detaily, ale prodejna je již v provozu a ke své spokojenosti ji už navštívila řada zákazníků. Někteří se přišli jen podívat, co tu vlastně všechno máme, někteří si již odnesli své vysněné kousky domů, někteří se opakovaně vracejí a pomalu ale jistě tříbí svůj výběr.

A jak se tu žije mně jako prodejci (ale zároveň člověku dlohouhodobě postiženému chronománií)?

Děkuji za optání, dobře. „Naše“ vila je fakt krásná stejně jako její okolí a mezi jednotlivými návštěvami zákazníků, jejichž frekvence je tak akorát přiměřená,  tu je boží klid; výhled do zahrady, kde dozrává ovoce a prochází se zrzavý kocour, občas přijdou na kafe hodináři mechano či dknespl (přezdívky z Chronomagu) ze své dílny v suterénu a pravidelně přijíždí z dalekého Slezska  zkontrolovat své království i sám velký KUBSON, se kterým pak večer v zahradní restauraci naproti vile probereme všechny zásadní chrono-metafyzické otázky. Prostě pohoda. Ale ve chvílích, kdy  je tu člověk sám, přichází na něj jakýsi neklid, zvláště takhle k večeru… Začne se totiž projevovat jeho nedoléčená a zřejmě nevyléčitelná choroba… chronománie. Musí si znovu a znovu prohlížet všechny ty vystavené modely a zatímco leští otisky prstů po zákaznících, tak si přitom opakovaně ověřuje, jestli ty hodinky, co se mu ještě včera líbily, opravdu stojí za to, a ty, co již vyřadil z užšího okruhu svého zájmu, si opravdu další hlubší pozornost nezasluhují. Takže ji tímto nakonec vlastně znovu dostávají. A to je dobře, protože člověk nakonec zjišťuje, že všechny ty hodinky mají něco do sebe a postoj k nim je možno opakovaně přehodnocovat. A tak vše začíná zase od začátku a točí se to hezky v kruhu…

Ale ten dlouhodobý pobyt mezi hodinkami je do jisté míry i terapeutický – přece jen teď, když mám všechny ty hodinky kolem sebe, netrávím už tolik času na internetu prohlížením nejrůznějších „pochybných chrono-stránek“ a nemarním hodiny vzácného času nad obscénními detaily strojků, ciferníků a pouzder renomovaných značek. Prostě teď už není třeba nosit dříví do lesa. Máme ho tady docela dost. A pak se taky snažím vytvořit si k těm našim značkám a modelům pokud možno stejnou distanci, aby je člověk mohl zákazníkům prezentovat co nejobjektivněji. To se mi snad docela daří – už jen proto, že každé z těch hodinek mají nějaké své kvality, které člověk může s klidným svědomím zdůraznit. A pokud mám pocit, že ten který model má snad i nějaký nedostatek, zákazníka na něj klidně upozorním. Zákazník to většinou ocení a často se i stane , že to, co já třeba považuji za mínus, zákazníkovi vůbec nevadí, není to pro něj podstatné nebo to dokonce vidí i zcela opačně – to je třeba případ antireflexů – vnější / vnitřní, otázka sklíček – minerál / safír, šroubovacích či nešroubovacích korunek, automatického či manuálního nátahu apod. Je to prostě všechno o osobních preferencích a ty jsou u různých lidí velmi rozdílné. Ale není nad to, když to člověk se zákazníkem všechno podrobně probere – a takhle i sám pro sebe znovu a znovu tříbí svůj pohled na jednotlivé modely.

Je tu ale pár modelů, u kterých už není co řešit a o nichž si myslím, že rozhodně stojí za bližší pozornost. A ty bych Vám chtěl v příštích příspěvcích začít postupně představovat, čímž vlastně volně naváži na starší příspěvky Jakubovy. Takže na co se můžete příště těšit? Něco mi říká, že jako první to bude Glycine Airman 17.

P.S.

Btw, když jsem to neudělal na začátku, tak aspoň teď. Let me introduce myself: Zdeněk alias Z. na Chronomagu. Nice to meet you.

Nezařazené

Traser P6504 Black Storm Pro v ozbrojených silách

Napsat komentář

Firma Traser má v sortimentu převahu modelů, které vzhledově vycházejí z vojenských hodinek Sandy P650 vyráběných americkou společností Stocker & Yale až do začátku tohoto tisíciletí pro ozbrojené síly USA.  Švýcarská firma Mb-microtec (vlastník Traseru) této americké společnosti dodávala už od 80. let své světelné zdroje na bázi plynného tritia zapouzdřené v skleněných kapslích (tzv. Gaseous Tritium Light Source – GTLS).  A není náhodou, že po založení vlastní hodinářské značky Traser jeden z jejích prvních modelů navázal přímo na Sandy P650 a byl označen jako P6500. Mimochodem v nabídce zůstává dodnes. Později ho doplnily další odvozené modely řady Professional označované jako P650x.

Nutno ale přiznat, že tyto hodinky, i přes svůj ideový původ, nebyly dlouho zavedeny do ozbrojených sil jako skutečné vojenské hodinky a zůstaly pouze komerčním produktem s “military“ vzhledem. To už dnes ale není pravda.

Model  P6504 Black Storm Pro zaujal Ministerstvo obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska natolik, že ho v roce 2008 oficiálně zavedlo do výstroje některých speciálních jednotek, jako jsou výsadkové jednotky (Paras) nebo královská námořní pěchota (Royal Marines). Nakoupené množství je v měřítcích britského ministerstva obrany pochopitelně spíše menší, ostatně hodinky jsou určeny pouze pro speciální útvary.

Dodavatelem hodinek byl hlavní zástupce Traseru pro Velkou Británii – společnost Green Watch Services Ltd. (GWS), která se také společně s britskými úřady podílela na NATO katalogizaci tohoto produktu a tedy jeho automatického uznání ostatními členskými státy NATO. Není jistě bez zajímavosti, že dalším oficiálním vojenským uživatelem hodinek P6504 Black Storm Pro se staly ozbrojené síly Norského království.

A co je to NATO katalogizace (v angličtině kodifikace)? Pro všechny položky zavedené do výzbroje a výstroje členských států NATO je typické, že jim je přiděleno oficiální katalogizační číslo, tzv. National Stock Number nebo NATO Stock Number (NSN). Hodinkám P6504 Black Storm Pro bylo přiděleno NSN 6645-99-274-4459. Na toto číslo v NATO zásobovací/logistické databázi jsou napojeny další katalogizační údaje (jako jsou základních technické parametry, uživatelé, výrobci a dodavatelé), které usnadňují život armádním zásobovačům. Přidělení čísla se řídí poměrně složitými pravidly a je to tedy poměrně zdlouhavý administrativní proces. Tento proces může ale iniciovat pouze vláda státu NATO. Výrobce nebo dodavatel si tedy v žádném případě nemůže NSN sám vytvořit, například v rámci „zlepšení“ image svého produktu.

NSN je vždy třináctimístné číslo. V případě hodinek P6504 (NSN 6645-99-274-4459) pak 6645 označuje kategorie “časoměrná zařízení“, 99 je označení země registrace (v tomto případě Velké Británie).  Zbývající čísla 274-4459 jsou pak počítačem vygenerovaná čísla, která jednoznačně identifikují každou položku v databázi.

Traser P6504 Black Storm Pro na chronoshopu

Autorem článku je Petr_P – blog na chronomagu

Nezařazené

Změřili jsme mrknutí oka

Komentáře: 3

hlemyzd

Ne že bychom potřebovali stopky pro každou vteřinu našeho života… Ale tyhle vypadají dobře a určitě, dříve či později, najdou své uplatnění. Tak třeba, potřebujete zjistit, jak dlouho trvá, než hlemýžď zdolá jeden metr délky zahrady. Nebo se chcete předvést s perfektně uvařenými vejci na měkko. Nemluvě o tom, že MeisterSinger jednoručky se stopkami dokážou změřit i mrknutí oka.

Pokud pořád ještě váháte, věřte, že obyčejný zahradní hlemýžď překoná jeden metr pod 18 minut. To je úžasných 0.0019 metrů v hodině.

MeisterSinger Singular jsou k dispozici v nových barvách!

článek je volným překladem tiskové zprávy MeisterSinger , a ta hnědá varianta mě opravdu bere…

Nezařazené

Pro výstředníky

Napsat komentář

Poslední dobou můj hodinkový vkus začíná zahrnovat i různé větší či menší obskurnosti.

Pro odlišení stačí někdy změnit jen jeden detail a z běžné konfekce jsou hned hodinky pro výstředníky. Je to případ i mechanického modelu od Seika SARB003. Atypické sklíčko dává hodinkám dost nevšední vzhled, žádná nuda :)

Další fotky jsou ZDE.

Je škoda, že ty nejzajímavější modely od Seika se k nám oficiálně nedovážejí – na chronoshopu doprodávám poslední skladové kusy Seika, protože individuální dovoz, bez podpory výrobce je bohužel nevýhodný.

Nezařazené

Mechanický Traser Aviator

1 komentář

Traser má v sortimentu převahu quartzových modelů. Klasikou je již mechanický model Classic Automatic, který se ale v posledních letech dělá pouze v omezené edici 1000ks ročně. Prodejci tento počet zpravidla vykoupí během několika málo dnů a i letos se po nich jen zaprášilo, na chronoshopu byly dostupné kusy předobjednávány měsíce dopředu. Dobrá cena, střídmý design, tritiové osvětlení ve spojení s ověřeným strojekm ETA 2824 je spolehlivým magnetem.

Letos se Traser rozhodl proniknout do segmentu trochu vyšších prodejních cen a nabídnout něco extra. Logickým směrem kterým se vydali jsou letecké hodinky. Nyní tak populární „pilotky“, které mají konečně také v nabídce. Kromě dvou quartzových modelu Jungmeister a Jungmann, představili limitovaný (bohužel) model Bestmann. Nakolik je to krok správným směrem se ukáže časem, mě trochu mrzí, že více nerozvíjí své military modely.

Zpět k řadě Aviator – hodinky jsou to krásné, mohutné, s pro traser netypicky velkým (46mm) pouzdrem. Sklíčko je konvexní safír s antireflexem, luneta otočná. Celé je to zabaleno ve slušné  dřevěné krabici a dohromady působí perfektně. Zásadní zásek je, že těch 200 kusů bylo hned pryč, pro chronoshop jsem dostal jeden kus a to jsem byl rád že jsem alespoň stačil zareagovat.

Podle toho co vím, tak většímu počtu mechanických modelů brání nedostatek strojků, musí se objednávat roky dopředu, situace to pro nezávislé hodinářské firmy není jednoduchá, ale to je již stará známá písnička, takže raději pár fotek:

Traser Aviator Bestmann

Traser Aviator Bestmann

Traser Aviator Bestmann

Blog o hodinkách