Dle mého názoru je zatím nejzdařilejším počinem designového Studia Olgoj Chorchoj tikající počin jménem Aerodynamic. Ten vznikl v Novém Městě nad Metují v prostorech společnosti Bohematic, která nově svou produkci značí jménem Robot.

Při návrzích hodinek Aerodynamic čerpal Michal Froněk se svým týmem inspiraci ve světě motorů. Předobrazem mu bylo proudnicové art deco, respektive charakteristické prvky aerodynamicky navržené karosérie vozu Tatra T77 ze začátku 30. let minulého století, stejně jako aerodynamický vůz Wikov Type 35 řečený „Kapka“. Celý příběh designu a inspirace historicky prvním automobilem s proudnicovou karoserií je zpracovaný na stránkách společnosti (zde), a tak jej není třeba přepisovat. Přináším tedy pohled, který na stránkách nenaleznete.

Strojek
Poslední dekáda přinesla enormní rozvoj výrobců a dodavatelů mechanických strojků, kteří přirozeně začali bojovat o pozornost hodinářských značek v okamžiku, kdy se začala z trhu výrazně stahovat ETA. Po boku hojně využívaných strojků Sellita, se relativně často ve středním a středním vyšším segmentu ve Švýcarsku objevují ty od značek Soprod, Concepto, Kenissi či Vaucher, nicméně svůj kousek koláče chtěl uzmout i japonská skupina Citizen Watch Group. Ta sice dlouhá léta dodávala na trh japonské strojky Miyota, nicméně s akvizicí ateliéru Manufacture La Joux-Perret SA v dubnu roku 2012 (původně se ateliéry založené v roce 1990 v in La Chaux-de-Fonds jmenovaly Jaquet SA) započala s výrobou velmi zajímavé mechanické produkce i ona. Pro entry level vlastně přestavila původní japonské strojky Miyota, čímž získaly label „Swiss Made“, pro ten vyšší využila jednoduše vývoje svých dalších společností. No, a právě tím se dostáváme ke strojku La Joux-Perret, interně označovanému jako Calibre F100 či LJP7500, s 3Hz setrvačkou a osmidenní rezervou nátahu. Jeho neoficiálním průkopníkem se stala v roce 2015 manufaktura Hublot, která jej do linie Classic Fusion Poweer Reserve 8 Days uvedla pod označením HUB1601.

Následně jej oficiálně využívala manufaktura Arnold & Son, která jej v haute horlogerie finišování pod jménem A&S1016 využívá už od roku 2016 pro svou kolekci Arnold & Son Eight-Day Royal Navy. To se samozřejmě promítá i v ceně hodinek, jejichž cena startuje zhruba na 15 000 € pro edice v oceli. Dalším, kdo po něm sáhl, je singapurský mikrobrand Zelos, který jej integroval do své sportovně laděné edice Mirage 8 Days, která se prezentuje skeletovanou úpravou.

Strojek byl původně osazen tříčtvrtečním můstkem, který měl v podání značky Arnold & Son navozovat atmosféru tradičního britského přístupu hojně aplikovaném převážně u kapesních hodinek. Onen můstek zůstal zachován, nicméně v případě využití českou značkou získal povrchové kartáčování a kruhovou skeletonizaci, kterou konstruktér Petr Dressler navrhl tak, aby kopírovala žebrování číselníku. Průřezy odkazují na již zmiňované proudnicové prvky z plochy číselníku evokující průduchy u legendárního vozu Wikov, jehož karosérie byla inspirací celých hodinek.

Číselník
Linie Aerodynamic je v současné době nabízena v několika variantách, krémové s hnědými registry, kterou jsem celý týden nosil, bronzově hnědé, stříbrné a černé, přičemž jejich barvy vždy tematicky doplňují barvu titanového pouzdra – ať už v klasickém odstínu, tak v bronzovém či černém PVD. V každém případě je číselník koncipován velmi symetricky.

Na první pohled zaujme trojrozměrné žebrování se čtyřmi proudnicovými průřezy, které tematicky navozují na čelní pohled na příď automobilu Wikov Kapka z roku 1931, který lze obdivovat například v olomouckém muzeu Veteran Arena. Tyto průřezy na svých koncích svírají dvojici vložených číselníků, a zatímco na pozici 12 je ručka osmidenního ukazatele rezervy nátahu, na pozici 6 je mimostředně usazená sekundová ručka, kterou dotváří kruhová apertura data, jehož disk ctí odstín jemnou linií orámovaných registrů a hlavní stupnice. Barvu ctí i frézované ručky s luminiscenčním nánosem, který nechybí ani na indexech na pozicích 12 a 6.

Pouzdro
Útlý profil strojku (na výšku měří pouze 4,5 mm) umožňuje usazení v relativně subtilní pouzdro inspirované křivkami vozu Tatra T77 – a ačkoli v podání hodinek Robot Aerodynamic dosahují kvůli klenutému safírovému sklíčku 12,2 mm na výšku, jsou příjemně nositelné. Samotné titanové 39,5mm pouzdro, jehož profil pravidla aerodynamiky uctívá, a to i z pravého profilu bočnice s korunkou, vzniká přímo v ateliéru v Novém Městě nad Metují. Tam samozřejmě celé nevzniká. Bohematic kupuje jejich titanový základ od partnerské společnosti v Ženevě, která pouzdra dodává neopracovaná – a to přímo v takovém stavu, v jakém opustí jejich CNC linku. Pod dohledem ředitelky výroby Renaty Eichlerové dochází k jeho následnému opracování a povrchovému tryskání keramickými kuličkami Ceraball, což dodává povrchu specifickou strukturu a mat. Mimochodem, vodotěsnost je 5 ATM.

Verdikt
Segment zakázkové výroby a unikátně vyhlížejících mechanických hodinek v České republice v posledních letech radikálně posílil. Výrazně vzrostlo také celkové povědomí o prestižních zahraničních manufakturách a jejich produkci, čímž vzniká paradoxně velmi dobré prostředí pro zrod nových tuzemských značek.

Českým hráčům tak v roce 2020 přišel do cesty další konkurent, který svou pozornost zaměřil jak na design opírající se o významné české osobnosti výtvarného a grafického umění, tak o slavné ikony světa motorů. Linie Robot Aerodynamic je definitivně vlajkovou lodí společnosti, a to ačkoli se na číselníku lépe vyjímalo staré logo Bohematic, nežli nové označení Robot. Hodinky na zápěstí skvěle sedí a jsem rád, že dokáží hrdě reprezentovat tuzemskou produkci ve svém cenovém segmentu do 150 000 Kč.